宁波服装缝纫培训，服装工艺培训

现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计3‌‌个部分组成。
服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。
服装设计包括
1.创作设计款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达；
2.结构设计也叫制版，版型处理或打板，每个部位的具体规格尺寸；
3.工艺设计也叫车位，1件成品的缝制过程。
其中制版在中间是处于1个承上启下的作用，是整个服装设计里面较重要的1个环节。
制版讲究3准1全，款式，尺寸，细部计算准。
面，里，衬，工艺版全。

【培训内容】
工业推板的放缩基准点和基准线坐标轴的定位与选择要注意3个方面的因素：
1要适应人体体型变化规律。

2有利于保持服装造型、结构的相似和不变。

3便于推画放缩和纸样的清晰。

以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。

2.推板的原则：
1服装的造型结构不变，是“形”的统1。

2推板是制版的再现，是“量”的变化。

3.推板的方法：
1摞剪法需较熟练的技艺：以较小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。
适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。

2推画法：先绘制1件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，1个型号1个型号的1次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，1次完成。

3制图法1图全号法：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在1张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。

4企业1般常用的“档差推画法”有两种形式：
1以标准板为基准，把其余几个规格在同1张纸板上推放出来，然后再1个个地使用滚轮复制，较后校对1边。

2以标准本为基准，先推放出相邻的1个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大1号或更小1号的规格，以此类推。

4.工业推板的依据：
1选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。

2绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。

3基准线的设定：设定的常用基准线依款式变化而变化。

上装：前片—胸围线、前中线或搭门线。

后片—胸围线、后中线。

袖子—袖肥线、袖中线。

领子：1般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。

下装：裤子—横档线、烫迹线裤中线。

裙子—臀围线、前后中线。

圆裙：以圆心为基准。

多片裙：以对折线为基准。

4推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。

5档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定